Глава 1. Ткачество в Камбодже
 Ткачество является одним из древнейших и важнейших традиционных ремесел Камбоджи. Свидетельства о существовании ткацкого ремесла на территории Камбоджи относятся ещё к периоду государства Фунань (I-VI вв. н.э.). Однако можно с уверенностью утверждать, что производство тканей у кхмеров (как и у других мон-кхмерских народов, а также соседних народов Индокитайского полуострова) началось в гораздо более древнюю эпоху. В Камбодже, в отличие от стран Ближнего Востока или Центральной Азии, не могло сохраниться образцов продукции древнейшего ткачества (в условиях тропического климата сохранность большинства материалов крайне плохая). Однако, благодаря многочисленным скульптурным изображениям, а также отдельным упоминаниям в эпиграфических надписях и некоторым другим историческим документам, мы можем получить относительно подробное представление о развитии ткачества в доангкорский (I-VIII вв.) и ангкорский (IX-XIV/XV вв.) периоды истории Камбоджи. Так, в записях китайских посланников, касающихся государства Фу нань, центр которого находился в дельте Меконга, мы читаем следующие строки:  Люди Фунани хитры и коварны. Они силой захватывают жителей соседних городов, которые не воздают им почестей, и превращают их в рабов. В качестве товаров у них идут золото, серебро, изделия из шелка. Мужчины из знатных семей носят саронг из парчи; женщины вырезают в ткани отверстие для головы и таким образом делают себе одежду. В бедных семьях прикрываются куском холста [Миго 1973: 31].  Заслуживают внимания и отдельные упоминания тканей в китайских документах чуть более позднего времени, относящихся к древней Камбодже. Так, в «Истории сунской династии» дается, вероятно, описания двора правителя Ишанапуры (столица так называемого государства Ченла, находившаяся на территории нынешнего города Кампонгтхом):  Каждые три дня король торжественно появляется в зале приемов и садится на трон, изготовленный из пяти сортов благовонного дерева и украшенный семью драгоценными предметами. Над троном — балдахин из великолепных тканей, который поддерживается колоннами из инкрустированного дерева, а стенки трона сделаны из слоновой кости, украшенной золотыми цветами. Все вместе — трон и балдахин — являются как бы дворцом в миниатюре, в глубине которого подвешен диск с золотыми лучами в форме пламени. Перед троном в золотой курильнице курятся благовония, за чем наблюдают два человека. Король носит пояс из хлопчатобумажной материи цвета алой утренней зари, который ниспадает до ног. На голове у него головной убор с украшениями из золота и драгоценных камней, с подвесками из жемчуга. На ногах — сандалии из кожи, иногда из слоновой кости; в ушах короля золотые серьги. Его одежда изготовлена из очень тонкой белой ткани, называемой петие. Когда король обнажает голову, в волосах его видны драгоценные камни. Одежда военачальников почти такая же, как у короля; военачальников, или министров, всего пять, число младших офицеров весьма значительно [Миго 1973: 38]. На барельефах и статуях более поздней эпохи можно видеть костюмы; часто они изображены очень подробно, вплоть до мельчайших деталей, таких как узоры и орнаменты на ткани. Особенно показательны в этом отношении изображения небесных танцовщиц (апсар), «младших» женских божеств (тевод) и стражей храмов (дварапал), которые часто встречаются на храмовых барельефах ангкорского периода. Образцы таких изображений представлены на Рис. 1 ниже: Рис. 1. Образцы традиционной одежды и тканей на ангкорских рельефах  Изображение теводы из храма Бантиай Срей (X в.)      Изображение дварапалы из храма Преах Коу (IX в.)   Изображение женского божества из храма Лолей (IX век)   Изображение апсары из храма Тяу Сай Тевода (XII в.) Внимание, которое уделялось древними скульпторами тканям и костюмам, позволило специалистам Национального музея Ангкора в Сиемреапе сформировать специализированную экспозицию, посвященную костюму ангкорской эпохи (Рис. 2). В ангкорский период и женщины, и мужчины, и высшие, и низшие слои общества носили набедренные повязки. Верхнюю часть тела обычно ничем не покрывали. Только военные носили защитную одежду. Существовало несколько типов набедренных повязок, они различались длиной и способом драпировки. Слово, обозначающее один из видов таких повязок – сампот – позднее стало использоваться для ткани вообще (см. Рис. 3).  Рис. 2. Один из стендов Национального музея Ангкора, демонстрирующих изменение видов традиционного сампота     Рис. 3. Актеры театра йике в традиционной одежде. На мужчине – сампот, на женщине – саронг   Эпиграфические надписи на древнекхмерском и санскрите являются ещё одним ценным источником информации для воссоздания истории ткачества в Камбодже. Благодаря им можно выявить или реконструировать лексику, связанную с ткачеством (названия типов тканей, красителей, техник плетения и т.д.). Так, например, в одной из надписей на древнекхмерском описывается процесс обработки хлопка: скрученные вручную хлопковые нити окрашивались натуральными красителями, а затем на станке (backstrap loom) ткалась материя [Green 2003: 28]. Такой метод ткачества описан и у Чжоу Дагуаня, китайского дипломата, посетившего Камбоджу в XIII в., в его «Записках об обычаях Камбоджи» [Zhou Daguan 2007]. Скульптурные изображения, сведения, полученные из эпиграфических источников, и записи Чжоу Дагуаня подтверждают, что ткачество в древней и средневековой Камбодже находилось на высоком уровне. В стране изготавливалось множество видов ткани, начиная от грубых хлопковых полотен, заканчивая тончайшим шёлком диагонального плетения. Вот что говорится об этом в «Записках об обычаях Камбоджи»: «Существует множество видов ткани. Материи, которые носит король, … очень элегантные и красивые и стоят 3 или 4 унции золота за отрез» (1 унция = 29.8 граммов) [там же]. Вероятно, было распространено и изготовления тканей на основе луба и волокон, содержащихся в плодах капокового дерева, которое до относительно недавнего времени сохранялось у некоторых малочисленных народов Камбоджи (например, у джараев в провинции Ратанакири). Вот что пишет об этом Джоу Дагуань:  …они могут делать ткань только из капока. … Они собирают волокна в нити руками. Они не используют станок. Вместо этого они оборачивают один конец ткани вокруг своей талии, другой вывешивают в окно и используют бамбуковую трубку как челнок» [там же]   ( элементы такого «примитивного» ткачества сохраняют в наши дни и некоторые коренные малочисленные народы Камбоджи, см. рисунок 4 ниже, на котором представлена ткачиха народа тампуан, пров. Ратанакири). Также, он пишет о том, что шёлк в Камбодже производили не местные жители, а сиамцы (что не обязательно соответствовало действительности).   Рис. 4. Ткачиха в деревне народа тампуан  При окрашивании тканей широко использовались натуральные красители черного, коричневого синего, фиолетового, зелёного, красного, и желтого цветов. В Камбодже существует 48 видов красильных растений, которые дают такую широкую палитру. Ткани часто украшались узорами и рисунками. Но такие ткани были достаточно дорогими, и обычно позволить их себе могли только высшие слои общества, поэтому простые жители, солдаты и рабы носили однотонные ткани. Для украшения ткани использовались как упорядоченные геометрические орнаменты, так и произвольные рисунки. В позднеангкорский период особой популярностью пользовались цветочные мотивы. При этом только король мог носить ткань, полностью покрытую цветочным рисунком. Мужчины носили однотонные ткани, а женщины – с орнаментом. Из тканей шили не только одежду. Из них изготавливали веера, зонтики, знамена попоны для лошадей, буйволов и слонов (они, в частности, неоднократно упомянуты в древнекхмерских надписях). Часто эти предметы являлись королевскими регалиями.  Во дворце ткани использовали для меблировки. Так, например, длинные вертикальные полотна с узором служили в качестве своеобразных перегородок в комнатах и залах. Арки и проемы во дворцах и храмах обрамляли длинные куски ткани без рисунка. Кроме того, ткани часто жертвовались храмам и монастырям. Например, в одной из постангкорских вотивных (описывающих дарение) надписей, относящихся к XVII в., мы читаем следующее:  ‘(Было) собрание всех монахов, ибо в то время явилась госпожа Хиам, (которая) решила накопить себе заслуги и велела монахам поставить четыре золотых изваяния Будды, четыре изваяния Будды из серебра, а также принесла в дар господину нашему Будде одно знамя Великого закона и один тканый покров (nū daṅ appabhidham 1 phtān 1)’ (IMA: 26).  Таким образом, состоятельная прихожанка буддийского монастыря, расположенного на территории Ангкор Вата, подарила монастырю не только золотые и серебряные статуи Будды для установки в вихаре, но и изделия из ткани (флаг и покров). Примечательно, что все эти дары перечислены в одном ряду. Традиционное ткачество в значительной мере сохраняется в Камбодже и в настоящее время. Так, в конце 1990-х годов в Сиемреапе была основана организация Artisans Angkor (http://www.artisansdangkor.com/), которая предоставляет работу молодым людям из сельской местности, обучая их традиционным ремеслам Камбоджи, в число которых входит и производство шелковой (осуществляется полный цикл производства: от разведения гусениц шелкопряда до пошива одежды) и хлопковой тканей. Под Пномпенем также существует традиционное шёлковое производство на острове Кох Дать.         Рис. 5. Один из этапов производства шелка на острове Кох Дать.               
Ткачество в Камбодже: от доангкорского периода до наших дней